Katmandou

 "No longer i want to begin my thoughts and my life with Atman and with the suffering of the world. I do not want to kill and disect myself any longer, to find a secret behind the ruins."

Siddhartha - Hermann Hesse (p.46)

 Douche chaude à 7h30, petit banana pancake à 8h, et je suis à Katmandou, ça c'est la vie.

Je pars visiter Pashupatinath à l'ouest de la ville (ensemble de temples super vieux) en traversant Durbar Square (ensemble de temples super vieux). Les éboueurs portent des t-shirts Craig David, je vois qu'il y a une hiérarchie du chanteur ringard.



C'est beau, je zappe les 250NRs d'entrée en escaladant par les gaths, vue que je n'ai pas le droit de visiter les temples en tant que non hindou, je trouve que ça fait chère le droit de passage. Je regarde les gaths à crémation et les sadhous faire les pitres pour quelques roupies.



Je monte ensuite dans le Parc aux Daims regarder la bite à Shiva avant de me diriger vers le "temple du vagin de la déesse" que je n'ai pas le droit de visiter bien sur, le tout me mène sur la route de Bodhnat, l'immense stupa, symbole du Népal.



Les touristes indiens sont vraiment irrespectueux, si un blanc faisait la moitié de ce qu'ils se permettent dans un temple hindou il serait lynché de suite. En fait je crois que je ne peux pas blairer les indiens, c'est vraiment des gros cons, bon on va tempérer, on va dire la classe moyenne, histoire de ne pas émettre un jugement rapide sur 1 milliard 2 de personnes.

Je tourne 7 fois autour de la stupa, dans le sens des aiguilles d'une montre, putain je suis à Katmandou !!!



13h, je me pose pour des momos patates/fromage dans un petit resto tibétain vraiment agréable (Double Dorje Restaurant) où je passe un bout de l'aprèm à discuter avec 2 français. A 15h je retourne sur le stupa m'allonger pour regarder les drapeaux à prière se débattre dans le vent et les gens tourner, au bout d'un moment j'ai l'impression que c'est le stupa qui tourne. Je suis zen et bien.



Minibus-taxi pour rentrer, arrivé au boulevard Kantipath je me goure de chemin, je dois retraverser Thamel pour rentrer, je suis mort en arrivant.

Dead Man Walking

 7h: Réveil - 7h30: Banana pancake et banana lassi - 8h: Baquet d'eau chaude - 8h30: Une petite parade hindou passe dans la rue - 9h: Je me branle - 9h30: Je saute dans une jeep pour Dumre - 9h32: Des maoïstes me réclament de l'argent pour les "martyres", je refuse - 10h: Je grimpe dans un bus pour Katmandou, le temps est incertain donc je vais à l'intérieur - 10h01: Un gars essaye de me faire payer le double du prix (Payé 150NRs) - 10h05: Pause petit déj de 20 minutes (...) - 11h: j'arrache le câble de la baffle au dessus de ma tête - 15h: Arrivée en bordure de Katmandou, 1h de bouchon - 16h: Je débarque à la gare routiére, je pars à pied - 16h45: ma valise se fait rouler dessus - 17h: Je suis dans Thamel (quartier principal et touristique de Katmandou), c'est le bordel, tout les cyclos pousses ont un t-shirt de Britney et il y a des français tout les 2 mètres - 17h30: Je suis dans ma chambre à 320NRs avec salle de bain privée au dernier étage du Annapurna Lodge dans Freak Street - 17h35: Panne de courant - 17h42: Douche chaude froide - 18h15: Le courant revient - 18h30: Je passe 1 heure sur internet - 19h45: Je commande des spaghetti Carbonara au resto de l'hôtel - 20h30: Je suis au lit.

The Brotherhood of Unfulfilled Early Promise

 Je finis le McInerney dans l'après midi, installé au soleil sur le tundikhel, après avoir passé la matinée à le bouquiner au lit. Les montagnes sont de nouveau cachées par les nuages.

Tour les jours vers 16h, et de nouveau à 17h, quand le soleil se cache derrière la colline qui domine le village, un groupe de femmes chante en faisant tinter des timbales dans un baraquement en face de l'hôtel, à l'entrée du village, je me pose en terrasse coté rue et regarde l'animation, les enfants qui jouent, les chiens qui se battent, demain je file à Katmandou, je me demande encore où je vais passer mon anniversaire.

Je commence Siddhartha de Hermann Hesse en anglais à la lueur d'une bougie, que j'ai acheté à Chris quand on était à Pokhara, et ai du mal à le lâcher. J'écoute Thievery Corporation - The Mirror Conspiracy, il commence à faire frais, les épiceries de main bazaar ferment leur volets de bois et le calme emplie la rue, il est 18h30, je suis bien.

Un Dimanche au Népal

 Je bouquine dans ma chambre "Bright lights, Big city" de Jay McInerney, en anglais, je me suis levé tôt ce matin mais n'avais aucune envie de faire 6h de bus aujourd'hui. Balade dans le bas du village vers 12h pendant 1h, les rues sont remplies d'étudiants pré-pubères en uniforme, c'est étonnant pour un si petit blède mais d'après ce que j'ai compris une école réputée à ouvert dans le coin.

Pepsi et cheese toast au Bandipur Café en face du temple principal en écoutant Hu Huh Her de PJ Harvey, je vais aller faire un tour au tundikhel pour voir ce que donne la vue. Ce n'est pas encore totalement ça mais je peux voir les sommets du mur de montagnes qui s'étend devant moi, ça semble irréel.



Je passe l'après midi à rêvasser au soleil sur le tundikhel au son de Sia et Sigur Ros. Au Népal aussi les mecs hétéros se font des câlins, j'ai vraiment envie de revenir avec un gars pour le prendre dans mes bras en publique quand j'en ai envie, que tout le monde trouve ça normal, et baiser toutes les nuits dans l'intimité de notre chambre.



Au retour je croise les femmes qui partent ramasser les pommes de terre et toujours des enfants qui veulent que je les prenne en photo pour ensuite leur montrer sur le petit écran.

Je me suis vraiment détendu aujourd'hui et n'ai pas vraiment l'envie de retrouver la cohue d'un grande ville je vais rester une journée de plus et partir mardi. Je passe le couché de soleil sur la terrasse coté vallée à lire le McInerney, qui est vraiment drôle, et attendre mes momos en écoutant Sufjan Stevens - Greetings from Michigan the Great Lake State. Je regarde un épisode de Mad Men avant de dormir, c'est vraiment excellent.

Faux Nuages

 Je reste au lit un bon bout de la matinée, le village est au milieu des nuages. Je finis enfin le livre Beloved de Toni Morisson, que j'avais un peu délaissé, pendant mon long brunch.

3 suisses allemandes et une juste allemande m'invitent à marcher jusqu'à Dumre (5kms) à travers foret, j'accepte, la balade n'a rien d'extraordinaire mais en chemin on aperçoit l'un des pics blanc de neige éternelle des Annapurnas que l'on prend pour des nuages au début tellement ils sont hauts. J'imagine plus facilement combien la vue doit être imposante par temps découvert.



J'hésite à partir demain pour Katmandou.

Brume

 Je ne suis plus entouré par la brume désormais mais en plein dedans. Je change de chambre pour celle au dessus avec un mini balcon et près d'une salle d'eau qui ne se trouve pas au milieu du restaurant donnant sur la rue, pour le même prix.

C'est censé être la meilleure période pour visiter le Népal, cette putain de brume gâche un peu le plaisir mais je n'ai pas spécialement envie de retourner en Inde.



Je refais le tour du village jusqu'au Tundikhel (ancien champ de foire) à 5 minutes de marche du centre après une bonne sieste jusqu'à 11h30. Je passe par le temple Khadga Devi Mandir où l'on voit encore les traces de sang des sacrifices de Dasain sur le sol. Fried Rice au guest et lecture puis à 15h marche jusqu'au sommet du mont Gurungche qui surplombe le village, malgré la dorénavant légère brume je distingue les lignes de montagnes qui s'étendent à l'infini. Je regarde les parapentes et les libellules virevolter au dessus de la vallée en écoutant Damien Rice.



C'est étrange d'être de nouveau seul, surtout le soir, au moment du diner, mais je n'ai pas pour autant l'envie de parler avec les touristes présents, je reste l'iPod vissé aux oreilles et j'observe. Le budget est plus léger sans les bières aussi. Je dine d'une soupe au potiron à la lueur d'une bougie, le courant nous ayant lâché, il n'est même pas 19h.

Rouge ou "You're not married ? You're not interested in sex ?"...

 Finalement Claire change d'avis (encore) et reste pour trekker, je prends le bus (toujours sur le toit) pour Dumre (100NRs) où je dois prendre une jeep pour Bandipur (20NRs) vers 12h. 2h30 plus tard on est bloqué à Damauli par une ridicule manif des maoïstes, je me demande comment on peut croire récolter des votes en bloquant la circulation, surtout que ce n'est pas ici que la télé ou les journaux vont se déplacer, il fait super chaud en plein soleil sur le bus, ça dure 30 minutes. Il faut savoir que les maoïste rackettent les touristes d'un permis de passage sur les treks, il y a même des témoignages de contraintes physiques. les élections sont dans 1 mois, ça promet, je suis passablement agacé.



A 16h je débarque à Dumre et choppe de suite une jeep qui monte à flanc de colline jusqu'à Bandipur, je suis sur le toit compressé à 3 gamins de 17ans (no comment) qui me parlent de sexe, bon surtout de mariage en fait. Ils me proposent de venir avec eux dans leur village mais je décline ayant vraiment envie de voir Bandipur et malgré le regard explicite de l'un d'entre eux qui passe le trajet à me renifler le bras.

Le village est super beau et calme, la circulation y est même interdite, je prends une chambre passable avec une belle vue (photo 3 et 4) au Bandipur Guest House pour 250NRs et pars me balader. Le brouillard m'empêche de voir la chaine du grand Himalaya, encore, mais j'ai bien envie de rester ici plus de 2 nuits comme prévus initialement.

Je regarde 2 épisodes de The Shield saison 6 après avoir diné de momo, je suis de retour dans le voyage.

Leech

 Ram nous quitte, on prévois de se revoir à Chitwan où il est volontaire dans un orphelinat pour 2 semaines dans le cadre d'un voyage package tout compris: sports extrêmes/misère/Tibet. Le temps n'a pas changé donc je reste tard au lit. On décide de quand même faire la marche jusqu'à la World Peace Pagoda avec Claire, 3h en ville puis à travers la forêt, on passe devant la rivière où tout le monde lave son linge.



Claire se fait attaquer par une armée de 2 sangsues, photo du Bouddha, on redescend par l'autre côté pour prendre un bateau et retourner à Lakeside, on tombe sur un gars d'une 50taine d'années originaire de Katmandou en vacances à Pokhara avec sa famille et parlant un français parfait sans accent, il nous fait essayer l'alcool de Millet, c'est étrange.



Ce soir on se refait le steak du Moon Dance avec du vin rouge pour dire au revoir à Chris qui reste ici se faire un trek, Claire a laissé tomber l'idée après aujourd'hui et les sangsues, on décide de continuer le chemin tout les deux jusqu'à Bandipur, je commence à un peu avoir envie de revoyager seul mais c'est tellement plus simple de rester ensemble.

Je bois un verre avec les israéliens du train Haridwar/Gorakhpur que je croise un peu tout le temps depuis 3 jours, on prévois de se voir à Katmandou.

That's the temple ?!

 Après un long petit déjeuner on part se balader dans la vielle ville Claire, Chris, "Ram" (l'anglais) et moi, c'est sympa de mater leur cul à volonté. On ne trouve nulle part des t-shirt Britney Spears qu'on voulait s'acheter pour faire couleurs locales. Retour à Lakeside vers 16h, Mixed fruit lassi (80NRs) puis tour en barque sur le lac (1h - 200NRs sans batelier) sans Chris. C'est toujours brumeux donc pas de tour en altitude pour voir les Annapurnas, encore un fois, j'espère qu'il fera beau demain.

Patpong Ping-Pong Pussy Show

 Chris est assez sympa pour se balader à moitié nu dans la chambre, jolies fesses, joli corps, je vois même sa bite par l'échancrure de sa serviette, dommage qu'il soit hétéro, je suis vraiment en manque de sexe, ou plutôt de câlins.

Après un énorme petit dèj avec vue sur le lac au Amrit Restaurant je retourne me coucher avec mal de crane et nausée jusqu'à 14h30. Balade en ville et sur les bords de l'eau seul avec le iPod, la berge en face est envahie par la jungle et celle ci par les boutiques de trekking et les restos pour touriste. Une légère brume couvre l'horizon et nous dissuade de faire la marche jusqu'à la pagode de la paix qui surplombe le lac et la ville.



Je me pose dans un parc face au lac et écris dans mon journal, 2 gars me baratinent à propos de bijoux et que je peux me faire 10000$ en 2/3 jours, exactement une des arnaques décrites par le Lonely Planet. De retour au guest je suis accosté par un petit anglais mignon de 18 ans tout perdu avec un t-shirt Guns & Roses, il s'invite à diner avec nous, il est terrorisé à l'idée de rester seul, il semble avoir un gros blues du pays. On va au Moon Dance tout les 4 pour un succulent vrai steak à 300NRs, on s'explose le ventre et les papilles, c'est jouissif. Bonne rigolade.

I am Leonardo DiCaprio the king of the world ! ou Fly Away

 Finalement le bus de 9h30 ne part que plein aujourd'hui et il n'y a personne dans le coin, on se fait déposer à la jonction avec la route principale avec Claire et Chris l'allemand, à peine débarqué de la jeep le bus pour Pokhara venant de Butwal passe, on grimpe sur le toit, 200NRs. Rizières, montagnes couvertes de végétation, et rivière vert émeraude. C'est excellent pendant les 4 premières heures que sont supposées durer le trajet mais les 3 suivantes sont agaçantes. Surtout quand il se met à pleuvoir sur la fin, pas trop, mais quand même. Sur le chemin tout le monde à un gros tika mélangé à du riz sur le front pour le festival.



On arrive enfin à Lakeside, on passe 1h à chercher une guest avec 3 chambres simples sous une pluie de mousson, la plupart sont complètes, on est en pleine saison touristique. Finalement Chris et moi en partageons une au Amrit pour 200NRs chacun (2€40) et Claire une dans un autre hôtel. On dine tout les 3 à l'hôtel parce que les autres resto sont trop chères. La ville ressemble à Khaosan Road à Bangkok pour le moment, une rue avec des bars bruyants, des shops partout, et plein de blancs, mais les locaux sont vraiment adorables.

White Lake ou An (Almost) Rainy Day

 Ce matin la vallée n'est pas brumeuse comme à son habitude qui lui a value le nom de white lake. A 5h du matin une mini parade passe dans la rue, c'est le plus important festival de l'année: Dasain qui commence, avec sacrifices d'animaux dans les temples et qui dure 3 jours, la majorité des shops sont fermés. Le Nanglo n'ouvre que 3h aujourd'hui, on y prend un petit dèj puis rebalade, il n'y a pas grand chose à faire d'autre. De gros nuages gris menacent la ville en début d'après midi mais rien ne vient, j'ai envie qu'il pleuve, je me sens comme un jour de pluie, j'ai envie de rêvasser en écoutant Antony & The Johnsons sur mon lit et regarder les gouttes tomber. Raté.

Failled Pop Stars

 Beaucoup de jeune portent des t-shirts à l'effigie d'Avril Lavigne et Britney Spears, voilà où finissent les stocks d'invendues du merchandising des starlettes du début des années 2000. Promenade dans toute la ville toujours avec Claire, la québécoise de 45ans du train. On monte jusqu'au bouddha en haut de la colline, très belle vue, et retour au Nanglo pour un hamburger de buffle.



Je m'achète un châle pour remplacer mon paréo, tour sur internet puis jusqu'au tundikhel (ancien champ de foire) qui domine la vallée. Sur le retour à l'hôtel je croise un des allemands rencontré à Lamayuru (Ladakh), on passe du coup la soirée au Nanglo puis sur la terrasse du White Lake Hotel à boire de la bière népalaise en parlant clichés nationaux et sexe.

J'ai envie de décaler mon billet retour de 3 semaines, histoire de prendre mon temps au Népal et de passer à Jaisalmer avant de rentrer.

Little Baby Swastika on the Wall

 Je rêve que je suis le réalisateur d'une pub l'Oréal avec Lindsay Lohan où tout est orange et satiné, je suis surement en manque de gossip.



3 bus pour enfin arriver à Tansen, j'oublie mon paréo dans l'un d'entre eux et entre Butwal et Tansen je voyage en classe "balcony", c'est à dire sur le toit, la vue est grandiose. On pose nos valises au Gautam Siddhartha pour 150NRs (un peu moins de 100Rs Indien), il est 15h, balade en ville, petit veg momo dans le jardin du Nanglo West, resto vraiment agréable dans une maison newar (typique du Népal)

Le soir on y retourne diner de la viande de buffle, cette fois ci à l'intérieur décoré avec gout comme une maison traditionnelle, le plus beau restaurant où j'ai manger depuis le début de ce trip. L'atmosphère de la ville est vraiment agréable, je sens que je vais aimer le Népal.

Train (Jour 2)

 Le train stoppe un peu trop longtemps dans les petites gares où personne ne monte ni ne descend, la route est belle mais je sens que ça va être encore long. Vers 14h on arrive enfin, on mange un bout avec mon groupe et essayons de négocier une jeep mais ça foire. Je les quitte et prends un bus avec une québécoise. Rizière gorgés d'eau à perte de vue, la route est superbe mais longue, on arrive de nuit, au alentour de 20h30, à la frontière. (80Rs Gorakhpur/Sunauli) Visa rapide et nuit dans un guest plutôt craignos pour 100Rs Indien.

Je suis au Népal !

Train

 Bus pour Haridwar vers 12h30, première gare ferroviaire, j'avais oublié l'effervescence des gares indiennes. Je réussi à obtenir une place "emergency" dans le train direct pour Gorakhpur à 17h et qui arrive demain à 8h pour une fortune (1467Rs) en place assise je crois, je sens que ça va être long.

Le train a 4h de retard et fini par arriver à 21h, j'ai été manger en ville avec un groupe d'israéliens et on a fini par jouer aux cartes sur le quai. Finalement la Second AC est vraiment bien, ils nous donnent même des draps propres, juste dommage que ça soit infesté de cafards, je dors par intermittence jusqu'à 11h le lendemain.

Let's go to the beach !

 Je passe la matinée à la "plage" juste après Lakshman Jhula à me faire bronzer, je trempe les pieds dans le Gange mais c'est bien trop froid pour que je me baigne comme les autres touristes. Je me fais vite chier alors je retourne à l'hôtel prendre une "douche" (baquet d'eau froide). Je ne suis pas sur de vraiment aimer Rishikesh, c'est trop new age pour moi, perso je trouve que la religion en général est un beau paquet de conneries et de voir tout ces blancs habillés à l'indienne avec un point rouge dégoulinant entre les yeux me fait doucement rire, la plus part trouvent la chrétienté ringarde et ne s'intéressent à l'hindouisme que parce que c'est exotique et coloré, comme à Disney Land, mais ça reste une connerie de religion, suffit de regarder comment les hindoux se traitent entre eux pour voir que ce n'est que du folklore et que ça n'a pas grand chose de spirituel. Sincèrement l'illumination mystique indienne n'est que le résultat de l'extrême fatigue dut aux longues heures de transport, de la chaleur, et de problèmes d'estomac.

J'en discute avec des anglais un bout de l'après midi, balade, diner avec Tom, je pense que je vais essayer de bouger vers le Népal demain, pas envie de Varanasi pour le moment.

Shitty day

 Je dors toute la journée vaguement nauséeux et malade.

Sunset on the Ganga ou "Shiva was doable though"

 Paonta Sahib - Dehra Dun (30Rs/1h30), Dehra Dun - Rishikesh (27Rs/1h30)



Je décide de marcher depuis la gare routière et traverse donc la ville à pied avec mon bagage (genre 1h), arrivé à Swarg Ashram je me dis qu'il faut que j'envoie un e.mail à Tom l'israélien qui doit être dans le coin et là je tombe sur lui. Je prends une chambre spartiate dans son hôtel (150Rs) et on part faire un tour jusqu'à Lakshman Jhula. Il fait bien chaud et je suis un peu dans les vapes depuis ce matin, je mange un bol de purée et repart pour Swarg Ashram pour le puja du soir sur les bords du Gange qui est plutôt sympathique.

Sikh

 Je quitte Shimla vers 9h30, Kruder & Dorfmeister, et environs 7h plus tard j'arrive à Paonta Sahib (137Rs), j'étais malade ce matin mais les cachets ont l'air d'avoir marché. A peine arrivé je suis adopté par une famille sikh en vacances qui m'aide à trouver refuge au Gudwara (temple sikh) tout en marbre blanc, du coup je me retrouve avec une chambre gratuite pour 4 personnes avec salle de bain (bon faut faire une donation quoi) face à la rivière. Il fait beaucoup plus chaud dans le coin, enfin j'ai quitté les montagnes.



Je regarde le couché du soleil sur la Yamuna river, la ville est infestée de moustique et pas spécialement intéressante.

Rien 2

 Aujourd'hui je suis resté au lit, j'ai remangé un sandwich au fromage grillé et ai bu un coca, la terrasse du restaurant a été attaqué par une horde de babouins, une journée banale. J'ai super envie d'être de nouveau à Srinagar pour me faire draguer.

Let's go to the Mall !

 Réveille à 6h, l'habitude, je lave du linge, regarde des conneries à la télé et sors vers 12h30. Le temps est superbe et The Mall bondé. Internet pendant 2h puis sandwich au fromage sur une terrasse au soleil, puis balade et encore internet.



Hier avant d'être riche à nouveau (j'ai enfin trouvé un distributeur) j'étais arrivé à 300Rs (6€), du coup j'ai envie de faire du shopping, genre acheter des chaussures, un jean, une télé plasma, mais finalement je n'ai rien trouvé, dommage.

Clean Sheets

 Réveillé par les hauts parleurs du temple qui beuglent de la musique pré-enregistrée genre pop religieuse à 5h30 pendant 1heure, baquet d'eau chaude à 7h, tour dans le "merveilleux village perché au dessus de la vallée" selon le lonely qui a surement disparu sous les constructions en béton à plusieurs étages qui bouchent la vue. Petit dèj devant les news en hindou, je ne vais pas rester longtemps je pense. Je visite le temple, il est en rénovation et la tour qui à 800ans semble neuve. Dans l'autre tour je vois les statues en argent, c'est joli mais bon, pas sur que ça vaille le déplacement.





7h de bus jusque Shimla avec un changement à Jeori, c'est long, je trip sur Metric, Le Tigre, Salad, je vois mes premiers singes en chemin. Arrivé en ville je revois Manfred et Cordélia, mon couple d'allemand 50naire, que j'avais perdu de vue à Kalpa. On se prend un bon hôtel à prix cassé, où je me reprends la tête avec l'allemande nuche qui m'a encore suivit jusque là. 300Rs pour une chambre avec balcon privé, baignoire, draps propres, télé satellite, et vue sur la vallée, je ne vais plus bouger de là ! (Woodland Hôtel)

On se paye un vrai café sur The Mall, la rue principale, la ville est vraiment british, ça change, je ne me sens plus trop en Inde, mais l'ambiance n'est pas géniale.

"Blue" ou 23 going on 16

 J'attends le soleil dans mon lit, cette nuit le tonnerre à fait gronder le sol à 3h14 du matin, ou alors c'était un tremblement de terre. Vers 8h je m'habille et pars visiter Kamru, le petit village accroché à un bout de montagne abrupte juste au dessus de Sangla, le soleil vient et part, il pleut un peu. Dans une rue je vois un garçon de loin, il a l'air beau, j'arrive à le prendre en photo discrètement de dos, j'ai envie de bras autour de moi, de sentir quelqu'un respirer sur ma nuque, quelqu'un qui me mange le cou, de mon sexe collé à une cuisse chaude, de sentir la peau d'un dos sous mes doigts, d'avoir un corps qui se cambre sous mes assauts.



Du coup aujourd'hui je ne dis pas bonjour à tout le monde dans la rue, je regarde ailleurs, j'écoute de la musique, je pense à "23 going on 16" qui m'aura surement oublié dans 2 mois, et à ceux d'avant que j'aurais dû serrer plus longtemps.

Je suis assis dans un restaurant en écrivant cela, et je réalise que la femme de l'autre coté de la rue au drôle de visage n'a plus de doigts, la lèpre, et je me dis ouais ok moi j'ai qu'à me branler pour aller mieux, merci l'Inde.

Tour dans le village typique puis bus pour Jeori à 12h30 (60Rs), avec la vielle lépreuse qui me fait plein de sourire, à 50 bornes de Rampur la route devient grandiose, changement direction Sarahan (12Rs) que j'atteins à 18h. Le temple Bhimakali "qui passe pour l'un des plus beaux exemples d'architecture de l'Himachal" (dixit Lonely) est imposant. Je suis vanné, envoie chier l'allemande un peu nuche de 36ans amoureuse d'un indien rasta qui semble s'accrocher à moi depuis Chitkul et le gérant du Temple Guesthouse qui comme son nom l'indique est censé être l'hôtel du temple, et pas un attrape nigaud trop chère pour ce que c'est, et trouve 100Rs par terre en sortant, good karma.

Je trouve une piaule correcte à 150Rs en face du temple et me prends de très bon veg momo et un coca au Rajan Chinese Dish devant un film indien pour ado sur "Sarahan One". Je me pose à la fenêtre de ma chambre et regarde les chauves souris voler dans les lumières du temple qui abritait des sacrifices humains. Je n'ai pas envie de dormir.

Too cold

 Je me réveille avec le soleil sur moi, j'ai bien fait de changer de chambre, le ciel est limpide mais le vent venu du Tibet est glaçant, je remonte sur le colline qui surplombe le village et observe de loin les hommes faire les danses traditionnelles en chantant que j'ai manqué hier.



Aujourd'hui je retourne à Sangla, il faut que je sois à Shimla dans 3 jours maxi car je suis à court d'argent, il me faut un distributeur automatique. J'ai donc dépensé environs 21000Rs/400€ en 1 mois, compris le billet d'avion Delhi-Srinagar (60€)

Promenade puis bus pour Sangla à 14h, en fait la rue principale est un mauvais décor de théâtre, tu te faufile dans un passage entre deux bâtiments neufs et hideux, un passage qui ressemble beaucoup à une rigole d'égout et tu te retrouves dans un joli petit village Kinnauri avec les maisons les unes sur les autres, typiquement un truc qui devrait être précisé dans le Lonely mais non.



Je me sens loin de tout, un truc ici me pousse à m'enfermer dans ma chambre et regarder mon iPod, je me branle en pensant à Michael Ealy dans Sleeper Cell.

The hills have eyes

 Levé avec les yaks aux premières lueurs du soleil, le ciel est d'un bleu unit parsemé de petit nuages, je pars marcher vers le Tibet, jusqu'au dernier check point autorisé, au son d'Amy Winehouse, Belle & Sebastian, Beth Gibbons, le Wu-Tang Clan...



Les arbres sont jaunes et les buissons rouges, couleurs d'automnes, qui contrastent bien avec les monts blancs qui nous dominent, des yeux sont dessinés par la neige et m'observent. Après 2h de marche dans la montagne puis à travers champs je vois que l'autre bout de la vallée, où se trouve le village, est couvert de nuages pluvieux, il est 9h30.

Je rebrousse chemin 1h plus tard, cette vallée est vraiment belle mais je me demande si je n'en ai pas fait le tour et si le froid qui est revenu ne va pas me chasser de là aujourd'hui. Après un long repas au Thakur qui a un salon vitré avec une vue sur la vallée et est le seul resto ouvert, je décide de rester, le brouillard nous entour, le soleil ne fait que quelques rares apparitions, et le vent est glacial mais j'aime l'endroit. Vers 13h je retourne au Raj Guesthouse et échange ma chambre avec salle de bain commune sur le coté de la maison dans le froid et sans eau chaude à 100Rs contre une avec salle de bain/douche eau chaude et petite véranda au soleil avec une vue à 180° sur la vallée pour 200Rs (4euros), la meilleure chambre du village, au diable l'avarice. Je reste à l'abri du vent et regarde par la fenêtre, cela fait 1 mois aujourd'hui que je suis en Inde.



Ce soir c'est Phulech, la fête des fleurs mais les touristes ne sont pas les bienvenus. On mate un peu de l'extérieure de la cour du temple avec une allemande, tout le monde est en tenue traditionnelle mais il fait vraiment trop froid dans la nuit noire pour attendre les danses.

Chitkul under the thunder

 Le temps c'est aggravé, je me rends au bus stop sans savoir si je continue dans la vallée ou si je rebrousse chemin et commence la route vers le sud. Finalement une belle éclaircie me décide sur le chemin de Chitkul (1h - 3450m), la route est adorable, c'est le mot, ça ressemble aux estampes japonaises, je suis content d'avoir poussé un peu plus loin, les villages sont charmants, et Chitkul vraiment beau malgré les nuages bas et le tonnerre qui gronde, je reste ici 2 jours quoiqu'il arrive et peut-être 3 si il fait beau. Je kiffe ma race même sous la pluie.

The good, the bad, the queen, and the himalaya

 Je me réveille à 6h, douche à 7h, bus pour Rekong Peo à 9h30, le gars qui me stoppe au mauvais arrêt, pas de bus pour Sangla avant 13h, certains gars scotch sur moi, y'a plein de sadhous, c'est bon, je crois bien que je suis en Inde maintenant.

Jolie route, impressionnante (on roule vraiment à flanc de ravin) mais moins féérique que ce que laissait prévoir le Lonely Planet. A l'arrivée à Sangla je me suis demandé "mais qu'est ce que je fous là", la rue principale est un cauchemar, mais un suisse essaye de me rassurer en m'assurant que c'est plus beau autour, me trouvant un hôtel pas trop naze et en me faisant fumer. Je suis vanné et le temps est couvert, si c'est comme ça demain je me barre vite fait.

Putain ça m'a pris 1 demi journée pour faire 50 bornes et maintenant il pleut, je mange des biscuits à la noix de cajou en regardant The West Wing, que je trouve un peu gniangnian par moment quand même, sur mon iPod.

Bande à Part

 Je me balade dans le village après être passé vite fait sur internet signaler que je suis toujours en vie. Le temple hindou/bouddhiste est sympa, l'architecture kinnauri me fait penser au Japon moyenâgeux, si Tom et Theresa ne m'avaient pas attendu ici je serai bien resté une journée de plus à Nako qui était plus sympathique (mais sans le net)


(C'est de la beue que l'on voit sur la deuxième photo)

Re-balade sur la route sinueuse en bas du village sur Bande à Part de Nouvelle Vague, j'ai besoin d'être seul, une vielle femme m'offre une pomme.

J'ai passé l'après midi dans le jardin du Chini au soleil à prévoir mon parcours qui passera surement par Rishikesh dans l'Uttaranchal avant de rejoindre Varanasi et le Népal en écoutant Philip Glass - The Hours.

Vers 16h30 je me fais 5 des meilleurs samosas du monde (je suis sur qu'il fout de la beue dedans) toujours ceux du dabah miteux un peu avant le seul point internet du coin (un ordi à coté de métiers à tisser)

A tarantula in my bedroom

 Je me réveille au son de la musique indienne (de merde) du gérant du guest à 8h30, après lui avoir gueulé un bon coup dessus je fini ma lessive et retrouve les français, journée à se balader dans la montagne, toujours à 5 puis 3, beaucoup de très bon samosas et beaucoup de bèdo en tripant sur la vue impressionnante des montagnes alentour.

Sinon y'avait une tarentule dans ma chambre aujourd'hui.

Weeds' Cows

 6h12, l'atmosphère dans la tente est gelé, bien que je me sois couché tout habillé sous les 2 duvets j'ai fini juste avec mon t-shirt à manche longue, j'aime bien dormir les couilles à l'air même par moins 15.



Le soleil se lève à peine et les plantes sont couvertes de givre. Je me balade, à 9h, quand le soleil est déjà bien haut, les chèvres et les ânes sortent des maisons pour rejoindre la montagne, c'est la cohue dans les rues sinueuses du village de pierre.

*

Sur la route les eaux turquoises de la rivière Spiti se mélangent avec celles marrons d'un fleuve venu du Tibet pour donner l'eau kaki clair de la Sutlej, beaucoup de villages à flanc de montagne, je suis installé à la place du mort dans le bus (77Rs - 6h), la vue est splendide, Ultra Orange et Emmanuelle.



A Rekong Peo on saute dans un autre bus pour Kalpa (7Rs - 30 minutes). Arrivé au village je rencontre deux petits français de Savoie qui parlent beaucoup mais avec qui c'est cool de fumer des joints en regardant la vue époustouflante. Le village est un peu envahie par les constructions modernes mais les maisons traditionnelles kinnauris sont superbes, les rues sont pleines de beue qui pousse comme de la mauvaise herbe et mangé par les vaches, et les champs sont couverts de pommes rouges.

Plus tard je retrouve Tom et Theresa, on passe la soirée tout les 5 dans le jardin de notre guest (150Rs - Chini Bungalow)